听老辈人说,这片芦苇地,很早以前就有。很早以前是什么时候,没人能说得清楚。 芦苇地位于我们上洼的洼中心。父亲说它是我们上洼的心,母亲说它是我们上洼的肺。我不知道父母亲说的对不对,但知道这片芦苇,是我们上洼人生活不可缺少的宝贝疙瘩:苇叶包粽子,一股青草香;苇篾编席子,人们用它晾菜,晒粮食;人老之后,棺材上也要盖一顶席子;芦苇中的老弱病残,也会被人砌进围墙,成为墙壁的筋骨。 每年端午前几天,母亲就会带我和姐姐去芦苇地掰苇叶,我们那里叫“采青”。来采青的人三三两两散在芦苇地里,隐隐约约时高时低地说话,只闻其声,不见其人。有时会在一片青碧中露出一点影影绰绰的红,循着这抹红,准会出现一张水灵灵的桃花面。 挑选芦苇中间部分最大最宽的几片掰下来,整整齐齐码在竹篮里。母亲和姐姐为了掰到好苇叶往芦地深处走去。我个子低,够不着中间的大苇叶,半天也挑不到几片满意的,渐渐就对掰苇叶失去了兴趣。 这时候,水渠边散发着幽幽香气的水芹菜引起了我的注意,它的茎秆纤细、碧绿,半浸在粼粼水流中,茎节处微微泛着淡紫色,一节节向上舒展。叶子像一片片羽毛,边缘带着细密的波浪纹,叶脉在阳光下透出琥珀色。 这种水芹菜香味浓郁,到处都是,老家人拿它渍酸菜。母亲渍的酸菜在我们家最受欢迎,她拈起一束茎梗对着晨光端详,那些半透明的绒毛像婴儿胎发般柔软。“要挑叶尖带紫晕的。”她的指甲划过翡翠色的茎管,“听,沙沙响的才够脆生。” 竹匾放在井台边,母亲把水芹菜浸在瓷盆里,井水沁得她指节发红,叶片却愈发鲜亮。母亲教我撕开粗茎的纤维,露出象牙白的芯子,这动作要轻柔,像给水芹菜梳辫子。 酸菜缸蹲在厨房暗角,洗好的水芹菜在开水里打个滚,捞起,放凉。绰菜水里荡些稀面糊,再次滚开后备用,把芹菜一层层放入缸里,码齐,抚平。母亲的手掌在碧玉堆里起伏,压上河卵石,“哗——”翠绿的芹菜面汤汁入缸,瞬间浸没卵石。盖盖,静待七日,掀开蒙着棉布的缸盖,酸香从缸缝里钻出来,勾得人喉头发紧。夹一棵晶亮的菜梗,咬下去先是清凌凌的酸,而后涌出山泉般的甜凉。 灶台上的光影每天往西挪半寸,缸里的咕咚声渐渐低下去。开缸那日,祖母用长竹筷挑起一簇琥珀色的菜丝,那些曾经倔强支棱的茎叶,此刻柔顺得像浸过三春烟雨。 夹一碟酸菜放上盐、蒜末、油泼辣子,就着红豆椮子饭,大人娃娃都能多吃一碗饭。我尤其喜欢母亲拿它和豆腐一起煎了做酸菜包。水芹菜的野味此刻得到驯服,和豆腐的小家碧玉十分相宜。 苇地里还有一种菜,也是我的最爱。叶片呈卵形,茎呈四棱形,浑身毛茸茸的。它淡紫色的小花像少女的唇,成串生长,形似一串小铃铛,大名宝塔菜,我们叫它小名,地蚕。 这种菜最迷人的部分藏于地下,乳白色半透明形似螺旋塔楼又像蜷曲的玉蚕。长约二三厘米,表面有环状节痕,质地脆嫩。生食清甜多汁,带一丝薄荷的清凉。泥里刨出来,清水洗净直接啃食,清甜解渴。也可凉拌,是夏日开胃凉菜。故乡的人们喜用它们做泡菜,和小米椒、嫩姜共浴盐水,七日即成。泡好的地蚕酸甜脆爽,咀嚼时“咔哧”作响。 上学后看书,《本草纲目》记载其“甘平无毒,润肺益肾”。清代美食家袁枚在《随园食单》中记载“地蚕”做法:“盐水焯之,拌以姜醋,可佐清茶。” 有时候,还会遇到一窝鸟蛋,探头看,有些鸟蛋已经破壳,新生命蜷缩在蛋壳里,脖颈上还覆着层薄膜,随着呼吸轻轻翕动。只见它们半透明的眼皮紧紧闭着,却在每一次细微的唧鸣声中颤抖,粉红皮肤下青紫色的血管若隐若现,绒毛在风里打着颤,蜷成团的小胸脯剧烈起伏,小爪子无意识地抓挠着,喙尖还沾着破壳时啃下的碎屑。待要伸手,几声凌厉的鸟鸣阻止了我,抬头看,只见两只老鸟扑棱着翅膀,似有驱赶外来者之意。 有时也会遇见兔子,毛茸茸的一团灰,机警地转动双耳,小小的三瓣嘴快速地翕动着,红眼睛半眯着左顾右盼…… 后晌,母亲和姐姐掰苇叶回来。一把把苇叶叠放在竹篮里,低眉顺目,像待嫁的新娘。 晚上睡觉前,母亲把剥好的干板栗同小米、红豆,用清水浸泡,红枣洗净备用。第二天一早,把苇叶在沸水中翻滚片刻,捞出来放凉。苇叶褪去青涩,当它从锅里被捞起时,水珠顺着叶面滑落,在阳光下折射出翡翠般的光晕。 将四五个苇叶并排,旋转成圆锥形,在锥型筒里放上小米、红豆、板栗还有红枣。再把苇叶调转方向旋转一圈,就把这个锥桶口封住了。再用灯草松松缠一圈,轻轻缚住,一个粽子就成了。 铁皮灶台立于院中,架上大铁锅,青碧的三角粽挤挤挨挨排在锅里,像一群刚出窑的绿瓷兵马俑。纵横放上几根木棍,压上一块三四斤的石头,最后倒两桶水,使水面没过粽子。先大火蒸煮,再小火焖,直等到日落西山,暮霭沉沉。 煮透的苇叶褪成檀木色,捆扎的灯草在热气里呈深褐色,每道褶皱都蓄着滚水的体温,蒸汽裹着糯香漫上来,整锅粽子便活过来似的,鳞次栉比如逆流的鱼群。咬一口软糯清甜,唇齿留香。 那片芦苇地也许早已消失了踪影,而那奇异的粽香却总在季节里飘荡。 ( 编辑:tln ) |
采青
□聂爱蓉
来源: 发布日期:2026-06-16 打印



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